Abenteuer Outback: Von schlauen Krabben und sprechenden Krokodilen

Von Nicole Mieding

16. April 2018, 15:10 Uhr

Die Kimberley-Region in Westaustralien zählt zu den dünnstbesiedelten Flecken der Erde – Ihre Bewohner zu treffen, ist da umso erstaunlicher

Lesezeit: 8 Minuten

1 Als verlorene Seele durch Perth. Nach 32 Stunden Anreise endlich da. Der Körper ist angekommen, der Geist unterwegs auf der Strecke geblieben. Zur Orientierungslosigkeit kommen sechs Stunden Zeitverschiebung. Schnelles Abendessen, dann kurz vor die Tür: Das Hotel ist nett, aber es ist noch zu früh fürs Bett. Ein Absacker soll beim Einschlafen in der neuen Zeitzone helfen. Der Tipp für die Bar kam vom Hotel, weil es Alkohol in Australien nur an Orten mit spezieller Lizenz zu kaufen gibt. Zur Flüsterbar, angelehnt an die Speakeasys der Prohibitionsära, haben nur Eingeweihten Zutritt. Der geheime Türcode wechselt und wird nicht ganz so geheim über Facebook mitgeteilt. Ins Viertel, in dem sie liegt, hätte man sich als Ortsunkundiger sonst wohl nicht verirrt: undefinierbare Lagerhallen, verrammelte Läden, abgewrackte Hinterhofindustrieatmosphäre. Irgendwo hier muss es sein.

Wer Bekanntschaft mit dem Barkeeper in der Flüsterkneipe „Sneaky Tony's“ schließen will, muss zu den Eingeweihten gehören, die den geheimen Türcode kennen.

Foto: Nicole Mieding

Die Suche führt zu einem Gittertor, das mit einer schweren eisernen Kette verschlossen ist. Reines Ablenkungsmanöver, denn gleich daneben gibt es eine unscheinbare zweite Tür mit Klingel. Kein Name, dafür eine Lautsprecheranlage. Und eine Tastatur. Also auf Glück den geheimen Code eingetippt. Das reicht offenbar als Parole, denn kurz darauf summt die Tür ohne weitere Nachfrage, und Sesam öffnet sich. Drinnen gedämpftes Licht, die Augen müssen sich erst eingewöhnen, um das Ambiente im „Sneaky Tony's“ wahrzunehmen. Das meiste Licht kommt von der Bar, einer hinterleuchteten Wand voller Flaschen, die die gesamte Länge des Raumes bis zur Decke einnehmen. Am Tresen davor sitzen Menschen, die weder Nadelstreifen noch Gamaschen tragen, und knabbern Nüsschen. „Was darf's denn sein?“, fragt der Barkeeper und grinst verschmitzt. Ich gucke verblüfft, kennen wir uns nicht? Um meine Unsicherheit zu überspielen, frage ich nach seiner Empfehlung, während mein Hirn leise ratternd bekannte Gesichter mit dem meines Gegenübers abgleicht. „Wir haben 350 Sorten Rum aus 43 Ländern“, sagt der Wirt, als er auf die Wand aus Flaschen in seinem Rücken zeigt. Als Weintrinker muss ich kapitulieren, ordere einen Whisky Sour und schaue zu, wie der Barmann ihn fachgerecht mixt. Dann stellt er ihn vor mich. Ich nicke. Nippe. Das weckt wohl die Lebensgeister. Denn prompt liefert mein lahmes Hirn die Lösung: Dieser Kerl hat eben noch in unserem Restaurant bedient und dünnes australisches Bier und Leitungswasser in Karaffen serviert. Der Moment des Erkennens, ich suche seinen Blick, jetzt grinsen wir beide. Mein erster Bekannter am anderen Ende der Welt. So fühlt sich Ankommen an.

2 Glamping bei Austern. Australische Austern sind die größten. Einst war das ein Geschäft für Perlentaucher, bis ein findiger Japaner herausfand, wie man Perlen züchten kann. 30 Jahre Warten war ihm zu lang. Die Cygnet Bay Farm ist ein Pionier australischer Perlenkultur. Dort wachsen die Austern zwei Jahre im Tank. Touristen lernen, wie aus Sandkörnern Perlen werden und dass eine Hochleistungsauster im Lauf ihres Lebens bis zu drei Perlen aufziehen kann. Wer an ihr Muskelfleisch will, muss sie töten. Es ist eine teure Delikatesse, 200 Dollar kostet das Kilo, und roh schmeckt es, nun ja, nach nicht viel.

Von wegen handgefangenes Abendessen: Die „Mud Crab“, eine Riesenkrabbe, die in den Mangroven wohnt, entkam unversehrt.

Foto: Nicole Mieding

Dafür aber ist unsere Unterkunft atemberaubend. Ein Luxuszelt mit Dusche, Strom und spektakulärem Blick. Der Weg vom Hauptgebäude führt im Jeep durch unwegsames Gelände. Weshalb wir an eine Panne denken, als der Fahrer laut schreit und das Steuer herumreißt. Er krempelt die Hosenbeine hoch, springt in einen Bach und versucht, mit einem angeschwemmten Baumstamm einen Felsbrocken hochzuhebeln. Rhett, unser einheimischer Begleiter, springt mit einem lauten Jauchzen vom Beifahrersitz. „Mud Crab!“, ruft er uns zur Erläuterung zu, und wir sehen, wie er samt Flipflops ins Wasser springt und ebenfalls mit dem Felsen ringt. In den Mangroven am Fluss hausen Königskrabben, eine weitere Delikatesse. Vom Auto aus haben unsere Begleiter ein Riesenexemplar erspäht. Sie jagen es mit einer Astgabel, aber das flinke Tier entwischt. „Wir bestellen uns eine im Restaurant“, tröstet Rhett, als er sich wieder auf den Beifahrersitz schwingt. Schön. Aber Spaß gemacht hätte es schon, so ein Abendessen to go.

3 Der Krokodilflüsterer. Windjana Gorge heißt die Schlucht aus bizarr geformten Kalksteinfelsen. Hoch aufragende Steilwände, dazwischen ein Fluss, der sich seinen Weg seit Jahrmillionen bahnt. Edwin Lee Mulligan, ein Aborigine, will uns im Land seiner Ahnen begrüßen. Sein Geburtsname ist ein anderer, aber der lässt sich nicht schreiben, weil Edwins Stammessprache, eine von 40 in Australien, nur als mündliche Überlieferung existiert. Also verpasste man ihm einen australischen Namen, erzählt uns Edwin, der eigentlich „Blume im Schatten eines Baumes an einem Fluss“ heißt. Das ist nicht nur viel poetischer, sondern klingt im gesprochenen Original auch wie Musik. Zu kompliziert für unsere Zungen. „Ihr könnt mich Edwin nennen“, sagt der 34-Jährige zu den Touristen, die er stellvertretend für sein Volk an einem ihm heiligen Ort empfängt. „Das Land hat Augen und Ohren. Es wusste, dass ihr kommt, und erwartet euch“, behauptet Edwin, der es für uns gnädig stimmen will.